يذهب العنب إلى ما هو أبعد من الزجاجات الزبدية المكروهة والمغطاة بالبلوط.

إنها لازمة شائعة: أنا أكره شاردونيه. لدرجة أنه في الواقع نشأت حركة كاملة حوله - فصيل ABC. انت حزرتها. هذا يعني أي شيء ما عدا شاردونيه.

كان للعنب في كل مكان ذروة كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات ، عندما كان الكثير من منتجي العالم الجديد يحاولون محاكاة النبيذ الأبيض الموقر في بورغوندي ، فرنسا. ولكن مع ارتفاع شعبية شاردونيه بشكل صاروخي ، سارعت مصانع النبيذ لجعل النبيذ في متناول الجماهير. كانت الثمانينيات من القرن الماضي عبارة عن عصر فائض ، وقد انعكس ذلك في الخمور في ذلك الوقت ، والتي أصبحت أكثر ثراءً وبريقًا حيث اكتسبت أتباعًا هائلين.

شاردونيه في حد ذاته هو في الواقع نوع محايد نسبيًا ، مما يعني أنه ليس عطريًا أو قويًا بشكل خاص. في بورغندي ، يصنع شاردونيه بعضًا من أفضل أنواع النبيذ الأبيض في العالم نظرًا لقدرته المذهلة على نقل الإحساس بالمكان أينما نما. ولا توجد أماكن كثيرة لزراعة النبيذ أفضل من بورجوندي.

لكن في سعيهم وراء الإفراط ، أراد صانعو النبيذ في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأستراليا أن يصبح نبيذهم أكبر وأكبر وأكثر جرأة وأكثر جرأة. نظرًا لأن الخصائص المتأصلة في Chardonnay عادة ما تأخذ مقعدًا خلفيًا لتأثيرات تقنيات الموقع وصنع النبيذ ، فهي بمثابة قماش ممتاز للأسلوب الذي كان صانعو النبيذ يحاولون تحقيقه ، غالبًا من خلال تأثيرات البلوط والتخمير المملح.

تعتمد خصائص شاردونيه جزئيًا على نوع براميل البلوط المستخدمة (أو في حالة بعض أنواع النبيذ الرخيصة جدًا ، أو عصي البلوط أو رقائق البطاطس). يمكن أن يكون للنبيذ الذي يقضي بعض الوقت في البلوط الجديد روائح ونكهات تتراوح من الفانيليا وجوز الهند إلى الأرز والتوابل. ثم هناك نكهة الزبدة الشهيرة ، والتي تأتي من التخمير مالولاكتيك ، وهي عملية تحول حمض الماليك القاسي (مثل ما تجده في التفاح الأخضر) إلى حمض اللاكتيك الأكثر نعومة ولطيفًا (فكر في الزبادي اليوناني). كثيرًا ما يستخدم صانعو النبيذ أيضًا ترك قدر لا بأس به من السكر المتبقي في الزجاجة ، مما يؤدي إلى العديد من هذه الخمور على حدود حالة الحلوى. بدون طرق صناعة النبيذ هذه ، يعتبر شاردونيه نوعًا متنوعًا إلى حد ما ومنخفض المستوى مع نكهات الفاكهة الزاهية وغالبًا ما يكون خطًا ممتعًا من المعادن.

لذلك عندما يقول الناس ، أنا أكره شاردونيه ، فإنهم لا يقصدون أبدًا أنهم لا يحبون عنب شاردونيه نفسه. ما يشيرون إليه هو تقنيات صناعة النبيذ التي أصبحت تقريبًا مرادفة للتنوع على مر السنين.

والخبر السار هو أن هناك عالمًا كاملاً من نباتات شاردونيه التي لا تعتمد على خشب البلوط أو التخمير غير الناضج أو السكر لتحقيق نكهاتها أو استخدامها باعتدال وبتوازن كبير. بعض المناطق ، مثل بورجوندي ، كانت تفعل ذلك على هذا النحو لعدة قرون ، في حين أن مناطق أخرى ، مثل أجزاء من كاليفورنيا ، شهدت مؤخرًا فقط تأرجح بندول نحو أنواع شاردونيه نقية ومعبرة ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى رد الفعل العنيف المتزايد ضد تجاوزات العقود الماضية.

إذا لم تكن من المعجبين بالتنوع تاريخيًا ، فلا يوجد وقت أفضل للتعرّف مجددًا ومعرفة ما يمكن أن يفعله شاردونيه عندما يُسمح له بأن يكون هو نفسه. هذه سبعة أمثلة رائعة لتبدأ رحلتك.

• Farm 2018 Mainque (باتاغونيا ، تشيلي ؛ 39 دولارًا)