ما لا يستطيع الخماث فعله ، يمكن أن يفعله نوعان أو أكثر من الفيرموث.

ليلة واحدة أخيرة في دير إيرفينغ في مدينة نيويورك صورة:

نوح فيكس

إذا كنت تفكر في ما يجلبه الفيرماوث إلى المائدة في كوكتيل ، فأنت تنظر عمومًا إلى باقة متناغمة من النباتات ، وهي نتاج وصفة خاصة ، وهذا يعني أنك تعمل بتعبير مباشر لمنتج واحد. لا يوجد شيء من الناحية الفنية خاطئ مع ذلك - تم اختيار كل عنصر في الوصفة على الأرجح لسبب ما - ولكن الاستفادة من ما تقدمه أنواع الفيرموث الأخرى يفتح عالمًا جديدًا بالكامل من الروائح والنكهات. هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل السقاة المعاصرين يتلاعبون بفيرموثهم باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات ، لكن المفهوم يعود في وقت أبكر مما تعتقد.

تاريخ طويل بشكل مدهش

يمكن إرجاع فن التلاعب بالفيرموث إلى عصر Gold Rush في سان فرانسيسكو ، أو منتصف القرن التاسع عشر ، كما تقول سفيرة Sipsmith gin Keli Rivers ، وهي نادلة منطقة Bay Area نفسها. عادة ما تنخفض التكلفة ؛ كانت الطبقات العليا التي كانت قادرة على تحمل تكلفة المشروبات الروحية المتميزة هي الشرب في صالات الفنادق الراقية مثل فيرمونت ، وفندق بالاس ، وفندق أوكسيدنتال ، حيث عمل جيري توماس من 1857 إلى 1862 ، على حد قولها.

لم يكن هذا هو الحال ، مع ذلك ، في حي الساحل البربري ، منطقة أضواء حمراء مساحتها 40 مربعًا في وسط المدينة ، وتقع فوق أرصفة العبّارات ويُطلق عليها اسم عكا الشيطان. هذا هو المكان الذي حدث فيه مزج الفيرموث المبكر ، وفقًا لريفرز. نظرًا لأن الفيرموث الإيطالي رست أولاً في موانئ نيويورك ، فسيتعين عليها إما السفر لمسافات طويلة عبر البلاد للوصول إلى SF أو الذهاب بالقارب حول [كيب هورن بأمريكا الجنوبية] ، كما يقول ريفرز ، مضيفًا أنه لم تكن هناك قناة بنما في ذلك الوقت زمن. (لم يفتح حتى عام 1914.) بحلول الوقت الذي وصلت فيه هذه الحشرات الإيطالية ، سيكون معظمها غير مرغوب فيه لذوق متطور ، وتم شراء معظم هذه القطع قبل مغادرتهم نيويورك. لذلك فعل المشترون ما فعلوه منذ فجر التاريخ: إضافة المكونات - سواء كانت المزيد من التوابل أو النبيذ أو المشروبات الروحية - لإخفاء النكهات.