النبيذ الإيطالي يعود إلى جذوره بالعنب الأصلي

2023 | بيرة و نبيذ

سيتم قريبًا مشاركة المزيد من العنب الإيطالي الأصلي في دائرة الضوء مع الأصناف الأكثر شهرة.

تم النشر في 06/9/21 كرم سيلا إي موسكا

Cannonau هو عنب موطنه جزيرة سردينيا الإيطالية. صورة:

صور جيتي



ربما لا تتذكر حتى وقتًا بدا فيه السانجوفيزي غريبًا. لقد تحولت ، جنبًا إلى جنب مع nebbiolo و vermentino وعدد قليل من أنواع العنب الأخرى ، من أصناف غير شائعة إلى الأنواع السائدة منذ جيل أو أكثر. الآن ، يتعمق صانعو النبيذ الإيطاليون بشكل أعمق في ماضيهم في زراعة الكروم ، حيث يصنعون النبيذ من العنب الذي يزرع فقط في منطقتهم الخاصة أو في بعض الأحيان فقط في مزارع الكروم الخاصة بهم. إنهم يقودون العودة إلى جذور صناعة النبيذ في البلاد.



بدأت إيطاليا في صنع النبيذ منذ آلاف السنين - هناك أدلة على أن الإيطاليين كانوا في ذلك الوقت حوالي 6000 سنة - وبمرور الوقت ، بدأت البلاد في إنتاج بعض أنواع النبيذ الأكثر إثارة للاهتمام والصديقة للطعام على هذا الكوكب. لقرون ، أنتجت إيطاليا نبيذًا مصنوعًا بشكل جميل من مجموعة متنوعة من العنب. لسوء الحظ ، أجبرت الضربة المزدوجة للنباتات النباتية والتحديات الاقتصادية في القرن التاسع عشر الغالبية العظمى من منتجي النبيذ الإيطاليين والمناطق على إعطاء الأولوية للكمية ورغبة السوق على الجودة وتفضيلاتهم الخاصة.

خرجت مزارع صغيرة من العنب لم تسمع بها من قبل ؛ جاء التصنيع والانتشار الواسع للأصناف العالمية. بحلول الستينيات ، كان النبيذ الإيطالي عند مفترق طرق. في حين أن بعض المنتجين ضاعفوا من استخدام الأصناف الفرنسية المعروفة ، والتي تم زراعتها في الأصل قبل عقود ، والتي ستفرض الآن أسعارًا ممتازة (من المؤكد أنك على دراية بما يسمى Super Tuscans) ، عرف آخرون قيمة العنب الذي كانوا يزرعونه من أجله أجيال عديدة. تم تقديم نظام تسمية DOC ، وبدأ العديد من المنتجين الأفراد ، الذين سئموا من Merlot و cabernet ، في تجربة العنب الأصلي في مناطقهم ولكنهم تجاهلوا ونسيوا في الغالب خلال معظم القرن العشرين.



تعتبر زراعة العنب المحلي طريقة مهمة للحفاظ على التراث الثقافي لمنطقة النبيذ لدينا ، كما يقول صانع النبيذ بينيدوتو أليساندرو. أليساندرو دي كامبورالي في صقلية. تزرع مزرعة النبيذ عنبًا محليًا مثل catarratto و grillo و nero d’avola ، والتي يعتقد فريقها أنها تعكس وتعبر عن terroir بشكل أفضل. من بين جميع البلدان الرئيسية في صناعة النبيذ ، تفتخر إيطاليا بأكبر عدد من أصناف العنب المحلية ، كما يقول أليساندرو. هذا التنوع البيولوجي الغني بشكل لا يصدق هو شيء فريد يجب الحفاظ عليه. يعتبر الحفظ أمرًا ضروريًا ليس فقط للحفاظ على الطبيعة ولكن أيضًا للحفاظ على تراثنا البيولوجي.

حاليا ، إيطاليا لديها ما يقرب من 1.8 مليون فدان من العنب تحت الكرمة وتنتج نبيذًا أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين ، وفقًا للتقرير الإحصائي لعام 2019 حول زراعة الكروم في العالم. في الواقع ، يزرع البلد أكثر من ربع عنب النبيذ التجاري في العالم ، وفقًا لكتاب إيان داجاتا ، عنب النبيذ الأصلي لإيطاليا .

يعتبر إنتاج النبيذ ، بالنسبة للإيطاليين ، أكثر من مجرد منتج زراعي ، وأكثر من مجرد مشروب ممتع. تأخذ الدولة نبيذها على محمل الجد: يوجد في إيطاليا 20 منطقة مميزة لزراعة العنب ، لكل منها هيئة حاكمة خاصة بها ، ومجموعة من قواعد الإنتاج ونموذج ثقافي فريد. ووفقًا لخبراء ومنتجي النبيذ الإيطاليين ، فإن العودة الحديثة نسبيًا لإنتاج النبيذ من العنب الأصلي هي مسألة فخر ثقافي واهتمام بيئي ، وبدرجة أقل رغبة في السوق.



قبو سيلا وموسكاسيلا وموسكا

'data-caption =' Sella e Mosca vineyard 'data-expand =' 300 'id =' mntl-sc-block-image_1-0-12 'data-tracking-container =' true '/> عنب Aglianico

كرم سيلا إي موسكا.

سيلا وموسكا

الثقافة المستمرة

في سردينيا ، سيلا وموسكا يحتوي على 1200 فدان من العنب تحت الكرمة ، مع مزيج متنوع من الأصناف العالمية (كابيرنت ساوفيجنون) ، والعنب الأصلي المألوف (كانوناو) والنوادر الخاصة بمنطقتهم (تورباتو).

سردينيا هي مكان غير عادي للغاية من منظور جيولوجي ، مع أرض خاصة للغاية ، كما يقول صانع النبيذ في سيلا إي موسكا ، جيوفاني بينا. ترتبط جميع أنواع النبيذ التي نصنعها والعنب الذي نزرعه بالتاريخ الديني وتاريخ تذوق الطعام في سردينيا. يتم إقران مدفعنا ، وهو صنف أحمر ، تقليديًا مع الخنزير الرضيع ، وهو طبق خاص في سردينيا. لقد نمت نباتات التورباتو الخاصة بنا للتو هنا ، ونحن ننتج نسخة ثابتة ومتألقة منها.

ينتج Torbato النبيذ الأبيض الطازج والجاف مع العناصر المعدنية والزهرية. يقول بينا إن العنب الأبيض كان يُزرع على نطاق أوسع عبر المناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط ​​، ولكن تم التخلي عنه لأنه ليس من السهل في مزرعة العنب. إذا كنت تريد أن يوفر العنب هيكلًا ، فعليك الانتظار. غالبًا ما نختار في الأسبوع الأول من أكتوبر. نظرًا لأن الجلد رقيق ، فإنه يمثل تحديًا في القبو ويصعب توضيحه. لكننا نحب النتائج التي تكون مميزة للغاية.

وقد فوجئ الآخرون أيضًا بالمتعة المذهلة التي يمكن العثور عليها في النبيذ المصنوع من العنب المحلي غير العادي. أصبح صانع النبيذ جيوفاني أيلو مهتمًا بالعنب المحلي في الأصل من نقطة نقية من الفخر الثقافي ، ثم اكتشف لاحقًا أن الأنواع الإقليمية النادرة التي كان يعمل معها أنتجت بالفعل نبيذًا أفضل أيضًا.

لقد بدأت في زراعة أقدم أنواع العنب الأصلية لأن لها قيمة تاريخية مهمة ، كما يقول أيولو عن علامة بوليا الصغيرة الخاصة به ، جيوفاني أيلو . قمت بتعديل مشروعي بناءً على جودة العنب. ينتج Maruggio و marchione نبيذًا فوارًا من نوع أسلاف ، لأنهما يمنحان حموضة كبيرة مقارنة بالأصناف الكلاسيكية المزروعة في بوليا.

في فينيتو ، كانت هناك نهضة ريكانتينا جارية خلال العقد الماضي. بينما تشتهر المنطقة بـ DOCG prosecco الخاص بها ، قرر المنتجون في منطقة Asolo الجبلية نشر هذا العنب الأحمر الطازج المعطر والحار عندما أدركوا أن أقل من 10 كروم بقيت.

أنا أؤمن بـ recantina ، وأحب العمل مع أصناف محلية نادرة ، كما تقول Graziana Grassini ، صانعة النبيذ في مزرعة نبيذ شهيرة عقارات سان جويدو ، التي تنتج المعيار سوبر توسكان ساسيكا ، ومستشار في مشروع recantina مع Ermenegildo Giusti. بالنسبة لي ، إنه لمن دواعي سروري المساعدة في تحسين هذه العنب المهجور ، والتي تمت إعادة اكتشافها نظرًا لقيمتها. اكتشفت recantina في سبتمبر الماضي عندما بدأت تعاوني مع نبيذ جوستي والجودة ، وثراء البوليفينوليك واللون ، والعفص والروائح تسمح لنا بتخيل نبيذ مهم مع إمكانات كبيرة.

سيلا وموسكا

'data-caption =' Sella e Mosca cellar 'data-expand =' 300 'id =' mntl-sc-block-image_1-0-28 'data-tracking-container =' true '/>

قبو سيلا وموسكا.

سيلا وموسكا

مخاطبة المستقبل

يستكشف المنتجون أيضًا أصناف العنب القديمة والنادرة في محاولة لضمان مستقبل زراعة العنب في منطقتهم وسط تغير مناخي سريع ومتسارع. كانت أكثر 20 سنة حرارة مسجلة خلال الـ 22 سنة الماضية ؛ قد لا يتمكن العنب ، الذي يشتهر بحساسيته ويحتاج إلى درجات حرارة ثابتة ضمن محيط درجة حرارة معينة ، من تناوله. إحدى الدراسات التي قادها فريق من علماء المناخ في جامعة هارفارد وجامعة كولومبيا ، قدرت ذلك أكثر من نصف مناطق زراعة الكروم في جميع أنحاء العالم مهددة من قبل تغير المناخ. قدر آخر أنه بحلول عام 2050 ، فإن ثلثي مناطق زراعة العنب الرئيسية سوف تفعل ذلك لم تعد مناسبة لزراعة العنب.

في إتنا بارون بينيفينتانو من المحكمة مصنع النبيذ ، الذي تم إنشاؤه في عام 2015 ، استولى الفريق على مزارع الكروم التي كانت شبه مهجورة ، كما يقول بييرلوكا بينيفينتانو ديلا كورتي ، المالك المشارك لمصنع النبيذ. كانت مزارع الكروم هذه مزروعة بأصناف محلية مثل nerello mascalese و carricante ، وكذلك السكان الأصليين الأقل شهرة مثل minnella nera ، ونسبة مئوية من أصناف السكان الأصليين المهددة بالانقراض. الآن ، يحتوي مصنع النبيذ على أربعة طرود إضافية تعج بالندرة.

تقول ديلا كورتي ، إننا نعمل بالتعاون مع جامعة كاتانيا الزراعية لزراعة عشرات الأصناف المتبقية. نريد أن نفهم خصوصيات وإمكانيات كل صنف بحيث يمكن لجميع منتجي Etna الحصول على فرصة أخرى للتعبير عن مفهومهم للنبيذ في مناخ إتنا الرائع. ستجلب لنا ميزة تنافسية وتحافظ على التراث الثقافي للتنوع البيولوجي ، وستساعد أيضًا في الاستجابة لتغير المناخ حيث نتعرف على الأنواع الأكثر مقاومة للأمراض والقدرة على الأداء في بيئة متغيرة.

المنتجون الآخرون قلقون بشأن فقدان التنوع البيولوجي. في الصادق ، بالاستناد إلى الشواطئ الغربية الجبلية لبحيرة غاردا ، فإن كل قرار تقريبًا يتخذه مؤسس مصنع النبيذ ، أندريا سالفيتي ، يستند إلى السعي وراء اللذة ، بالطبع ، ولكن أيضًا المسؤولية البيئية والتنوع البيولوجي وانتشار العناصر النادرة المعرضة لخطر الضياع.

الحوزة ، التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة تحت الكرمة ، بها أيضًا 5 أفدنة من بساتين الزيتون والأراضي الصالحة للزراعة مع القمح والشعير المزروعة. تتم زراعة جميع أنواع العنب ديناميكيًا وعضويًا ، ويكرس سالفيتي جهوده لزراعة عنب أحمر نادر يسمى gropello ، والذي ينمو فقط في هذه المنطقة.

يقول سالفيتي إن قرارنا لإنتاج النبيذ من عنب جروبيلو مرتبط بالثقافة والتقاليد. نعتقد أن إمكانات groppello لم يتم التعبير عنها تمامًا. نعتقد أيضًا أنه إذا لم نظهر ما هو قادر ، فسيكون في خطر الضياع. يشبه فقدان الصنف التقليدي فقدان الهوية.

صور جيتي

'data-caption =' Aglianico grapes 'data-expand =' 300 'id =' mntl-sc-block-image_1-0-42 'data-tracking-container =' true '/>

عنب Aglianico.

صور جيتي

إيجاد السوق

إن الدوافع وراء زراعة الأصناف المحلية والفخر الثقافي ، فضلاً عن الاهتمام البيئي ، واضحة. ولكن ماذا كان المردود؟ بالنسبة للأسواق الأمريكية ، ركزنا على ثلاثة أصناف أصلية من سردينيا: كانوناو ، وتورباتو ، وفيرمينتينو ، كما يقول مدير التصدير في سيلا وموسكا في أمريكا الشمالية ، ألفونسو جاجليانو. لقد بدأنا جهودنا منذ 15 عامًا جنبًا إلى جنب مع المستورد لدينا ، Taub Family Selections ، وحققنا نتائج جيدة جدًا ، سواء من حيث المبيعات أو الوعي بالمتنوع. هناك اعتراف فوري في الوقت الحاضر ، من قبل المشغلين والمشترين داخل وخارج الشركة ، فضلاً عن الاتصال الفوري بجزيرة سردينيا.

كانت مبيعات النبيذ الإيطالي في العام الماضي بنحو 23.3٪ وفقًا لشركة أبحاث بيانات المستهلك العالمية Nielsen. في حين أنه من الصعب الحصول على البيانات المتعلقة بالأصناف المتنوعة التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام في الولايات المتحدة ، وفقًا للروايات المتناقلة ، يقول السقاة إنهم شهدوا ارتفاعًا خطيرًا في السنوات الأخيرة.

كاثلين توماس ، الساقي في نبيذ آدا في لاس فيجاس ، المتخصصة في نبيذ Meditteranean ، يقول أن الاهتمام بالعنب المحلي من إيطاليا يتزايد. نحن نسحقهم الآن ، كما تقول. إنها ممتعة ، والناس أكثر انفتاحًا على العنب الذي لا يألفونه.

لا تصنف Ada حتى الخمور حسب المناطق أو الأصناف في قائمتها ، وبدلاً من ذلك تقدمها بالزجاج (من 10 إلى 18 دولارًا) ومجموعة الزجاجات (30 إلى 250 دولارًا) مع النكهة والأوصاف التركيبية مثل المقرمشة والعصيرية والأنيقة أو الحماسية والمشرقة والمشرقة عطري.

يرى السقاة في إيطاليا أيضًا الاهتمام بالعنب الأصلي ويشجعونه بنشاط من خلال وسائل مفاجئة في بعض الأحيان. لقد بدأت رحلة إلى أصناف محلية غير معروفة في يناير مع عشاق النبيذ المتحمسين الآخرين في إيطاليا ، كما يقول ستيفانو فرانزوني ، الساقي والمتذوق الرسمي لـ جمعية السقاة الإيطالية . قررت التركيز على كامبانيا لأنه ربما يكون بها أصناف عنب محلية أكثر من أي مكان آخر في أوروبا - أكثر من 110. باستثناء الأنواع الأربعة المعتادة - aglianico و falanghina و fiano و greco - الـ 106 الأخرى غير معروفة تمامًا.

يقول فرانزوني إنه حتى داخل إيطاليا ، هناك فجوة كبيرة في التفاهم والتبادل بين المناطق. أعيش في الشمال ، في ريجيو إميليا ، وكامبانيا في الجنوب ، كما يقول. عندما بدأت في استكشاف بعض أنواع النبيذ هذه من كامبانيا ، مثل الماسري Oblivium Casavecchia ، بقوامه المخملي الذي ذكرني بالمرلوت والمزيج المثالي من روائح الفواكه المربى والعطور الداكنة ولكن أيضًا الأحاسيس الثلاثية اللطيفة التي تأتي من الشيخوخة الطويلة ، اعتقدت أنها كانت رائعة. رائع! لكن عندما طلبت من الخمرة سعرًا وقالوا لي 15 يورو (18 دولارًا) ، شعرت بالحزن. إذا تم صنع هذا النبيذ في شمال إيطاليا ، فسيتم بيعه بسعر لا يقل عن 30 يورو (37 دولارًا).

عندما سأل فرانزوني عن سبب انخفاض السعر ، قال منتجها ، لا أحد يريد pallagrello nero ، لأنهم لا يعرفون ذلك. ينشر فرانزوني ، الذي لديه أكثر من 20000 متابع على Instagram ، عدة مرات في الأسبوع عن النبيذ المصنوع من العنب الغامض الذي لم يسمع به أحد من قبل. وكذلك يفعل أصدقاؤه. (ابحث عن بعض المنشورات عبر الهاشتاغ #autonocampano.)

في إيطاليا ، يتم زراعة حوالي 2000 نوع من العنب المحلي ، ولكن يتم استخدام حوالي 400 نوع فقط لصنع النبيذ الذي يُباع في الأسواق الواسعة. ربما ، إذا استمر هذا الاتجاه ، فسيتم زراعة أكثر من 2000 في النهاية.

لا يزال ، 400 نوع من أنواع العنب. كم حاولت؟